Stavba F5j větroně

10g netkaného uhlíku na D-Box je nesmysl - 10g navíc netkaného nic neřeší. To se používá na F3K ocasky.
Na D-boxy volňásků třeba (F1H) se používá 160+68g tkanina!!!

Volil bych potah lehkou balzou 1-1,5mm a na to naválečkovat nebo navakuovat alespoň 68g uhlík nebo aramid/carbon.
Tkanina by měla být pootočená o 45st a střed bych navíc podložil třeba 30-50gramovou jednosměrkou - jako posílení nosníku. Samotná balza tomu opravdu nepřidá viz Honzův příspěvek - v tvém případě to bude spíš "nosič" uhlíkového D-Boxu.
Při válečkování a následném vysušení utěrkou se dá jít na hmotnostní poměr 40:60 ve prospěch tkaniny. Spočítej si plochu D-boxu a zjistíš výslednou váhu - nebude to zas tak tragické

6ti servové křídlo je zajímavé, ale budeš mít hodně práce s nastavením správné diferenciace a vším co se týká odtokovky. Nešlo by to vyřešit jak je to třeba na Egidě, Storku nebo F3K Steigeisen?? Do odtokovky ve spoji 1.ucho - 2. ucho zalepit 3cm bowdenu i s drátem? Bowden se pak řízne - drát se zachová v kuse. 1. ucho pak přes tento drát přenáší pohyb i do 2. ucha. Štěrbina mezi ušima se musí trochu otvírat. Funguje to na 100% a ušetříš 40g na uších - tam kde je to nejdůležitější..

Plocha D-boxu je cca 0,37m2, takže při dosažení daného poměru s uhlíkem 68g nám to přihodí nějakých 40-45g. Takže žádná tragédie to není, to je pravda, horší je jiná věc - aby se mohla dodržet orientace vláken 45°, je potřeba pořídit 1m2 materiálu (skla mám spoustu, ale uhlí tak velký zbytek žádný - takže nákup z čistého stolu)... což nám docela zvyšuje náklady. To bych asi i skousnul, ale v tomhle případě to nepřináší kýžený profit.

Proč? No protože původně ten D-box byl JEN balsový. Takže i když se použije samotná balsa, pevnost křídla nepůjde pod kritické hodnoty. A proč teda ten 10g netkaný hadr? Jednoduše proto, aby byl D-box o chlup odolnější na vnější poškození za relativně únosných nákladů. Na torzní tuhosti a pevnosti křídla se bude podílet zejména ta balsa. Asi něco málo tomu ten uhlík přidá, kdyby neměl žádný význam, tak se nepoužívá nikde.

Klasický uhlíkový (příp. ariamid-uhlíkový) box by měl největší smysl, kdyby tam ta balsa vůbec nebyla a díky téhle konstrukci D-boxu by se mohl patřičně oslabit a odlehčit nosník- to by pravda bylo ideální řešení, v tom máš naprostou pravdu. Prostě balsu pryč, a místo ní ariamid-uhlíkový box v sendviči tkanina-herex-tkanina, nalaminovaný na kopytu a nosník tím pádem patřičně upravený. Jenže... technologicky a finančně je tohle už za hranou mých možností :dry: . Bylo ty to sice fajn, ale občas je potřeba se držet trochu při zemi To bychom za chvíli skončili u toho, že vyhážeme všechno dřevo a jdeme dělat kompozit komplet

AD ten Honzův příspěvek - on se týkal spíš použití skla a balsy - to je problematické právě kvůli pružnosti skla.

No a šest serv.... jo, o tom řešení bovden-drát vím, ale zatím vyhrává samostatné servo. A to zejména z těchto důvodů:
1) Vnitřní křidélka se budou používat při brždění částečně jako brzdy. Tedy - budou reagovat na knipl křidélek, ale zároveň i na knipl brzd.
2) Délka křidélka už by pro jedno servo byla značná (1062 mm), nejspíš by docházelo ke kroucení i přes uhlíkovou V odtokovku a páskování. Nehledě na potřebnou sílu serva.
Pro použití dvou serv by to chtělo spíš protáhnout klapky a zkrátit křidéka... jenže to je to, co jsem psal - překopat konstrukci tak, že to už se smířím radši s těmi gramy navíc Přesné nastavování několikaservové odtokovky po techické stránce není s OpenTX problém, spíš bude potřeba to vychytat po letové stránce

Ad 6 serv - položil bych možná jiný dotaz, totiž zda je opravdu zcela nezbytné prodlužovat křidélko i na to "druhé lomení"? Reálně stejně F5J v lehkém provedení řídíš víc směrovkou, křidélka jsou nutná spíš pro obratnost při nutnosti přechodu do druhé zatáčky atd. Bude model ve verzi se čtyřmi servy opravdu až tak nepřijatelně tupý? A i kdyby byl, tak se případně dají do křidélek přimixovat i klapky na středu...

To je taky otázka. Zatím vycházím z poznatků Milana Mačingy.... je fakt, že pokud by se tomu dalo vyhnout, oželím hračičkování s šesti servy a raději ty křidélka nechám jak jsou v původním plánu. Jenže dokud to nebudu mít na páčkách ve vzduchu, tak to nezjistím

uhlík na D-Box není potřeba v kuse!! při použití o 45st tam ty vlákna přeci taky nejsou v kuse po celé ploše D-Boxu.
Stačí tkaninu kousek přeložit přes sebe a nemůže vzniknout problém.. U vláken rovnoběžně s rozpětím musí být tkanina v kuse - to je však něco jiného.

Než uhlíkový vlies tak raději už to sklo. Alespoň tedy bude D-box odolnější proti poškození a vlhkosti. Navíc už nebude potřeba tu část potahovat takže prakticky žádné gramy navíc - potah taky cosi váží !!

nejlevnější/nejpracnější (skoro ideální kombinace :lol: ) je vzít 30g uhlíkovou jednosměrku !!LEHCE!! přestříknout lakem na vlasy ustřihnout pruh třeba 70mm případně i odstranit mřížku a pod úhlem +45st k naběžce ji naválečkovat na D-Box. Jeden pruh vedle druhého, pak na to položit druhou vrstvu otočenou o 90st k té první, neboli -45st k náběžce zase pruh vedle pruhu. Vznikne jakási biaxiální uhlíková tkanina. Na té Vsce (fotka na začátku diskuse) jsem to takto použil a řekl bych dost dobré!! Při vakuování je to bez problému při válečkování na D-box to bude chtít pevné nervy - zvlášť na náběžné hraně - tady zase pomůže kontaktní lepidlo ve spreji, nebo vývěva s přesnou regulací (malým pod tlakem) a dát to do pytle

Napred teorie podeprena praxi. Bavme se o kridle F1A, rozpeti 2400, tloustka profilu U KORENE 9 mm a vydrzi tah nejmene 10 kg (100N .
Dve uhlikove pasnice mají u korene 0,9 x 10 mm, v delce stredu 700 mm se zuzuji na 0,9 x 3 mm. Pasnice v uchu (delka 500mm) zacinaji na 3x0,5 a zuzuji se na 1,5 x 0,5.

Bezny postup při stavbe je jiny: Napred se sestavi nosnik, k nemu se prilepi polozebra a nabezka, to se vlepi do D-boxu. Pak se na sablone dolepi zadni dily zeber a odtokovka, nakonec se opaskuji. Zakladni nastroje není smirgl ale suplera.

Stojina je zasadni proto, aby horni pasnice byla namahana na tlak, nikoliv na vzper. Proto musí byt v plne sirce pasnic. Když jsou leta na vysku (nejlepší pevnostne) musí se (treba) slepit dve vrstvy balsy, mezi ne uhlik na 45 (hlavne proto, aby se stojina při praci nerozpadla. Viz třeba www.fvk.de , třeba Supra - tam je videt konstrukce kridla.
Stojina se pak urizne pilou na kov (nemá srank).
Ale u elektry není skoro zadne namahani, uplne klidne bych zkusil jednoduchou balsovou stojinu s lety podel.

Sklo na povrchu je skoro na nic. Muze chytit flutter. Uhlik. Nejlepe ten biaxialni od Vladimira, prodava ho Havel a ja si porad nepamatuji jak se jmenuje (pozor, to není Vlies, ten prakticky nemá orientovana vlakna). Pas ma rozmer 600 x 3000 mm, vlakna na 45, takze není odpad. Jen cena